在業(yè)界看來，隨著這些“快時尚”品牌的不斷進入以及布局，本土品牌的壓力將會逐漸增大。在這樣的背景下，今年諸多本土品牌均開始謀求反擊。

還是以迪歐摩尼為例，今年，迪歐摩尼不斷在升級門店，主打體驗牌。據(jù)悉，在未來三年內(nèi)，其將在全國全面升級體驗店模式，包括加盟及直營。

欲戰(zhàn)勝對手，向?qū)Ψ綄W(xué)習(xí)也是一個路子。今年，迪歐摩尼提出要加速提升直營占比，推“無鞋店”轉(zhuǎn)型“快時尚”。

作為時尚界的老品牌，迪歐摩尼也開始積極轉(zhuǎn)型“快時尚”。就在去年10月份，其任命了母公司的前員工出任集團產(chǎn)品總裁。不過，在業(yè)界看來，在所謂的“快時尚”轉(zhuǎn)型上，思捷環(huán)球并不全面，首先其相對較高的價格就是一大差距。

“快時尚”的一大優(yōu)勢在于強大的供應(yīng)鏈支撐以及快速的市場反應(yīng)速度帶來的貨品高流轉(zhuǎn)，ZARA對市場的快速反應(yīng)已經(jīng)形成了一種文化，其一年推出2萬多件新設(shè)計的服裝。而本土品牌即便再積極模仿，在這一點上，雙方相差的就不僅僅是“一小段距離”了。

究其原因，一是因為國內(nèi)很多品牌前期創(chuàng)立投入不夠，沒有建立完整的產(chǎn)業(yè)鏈;二是為尋求擴張，本土服裝品牌多走加盟模式，偏向粗放型成長，而“快時尚”品牌均為直營，在整個渠道上有很強的掌控力。

隨著國內(nèi)一線城市服裝市場逐漸飽和，“快時尚”品牌向二、三線城市下沉已成定局。這也意味著，二、三線城市服裝市場的競爭將更加激烈，本土品牌將面臨嚴峻的生存壓力。